El lago Tanganika se encuentra en el Gran Valle del Rift, confinado
entre montañas (Situado en el corazón de África). Es el segundo mayor
lago del continente en superficie, aunque el más profundo y voluminoso.
Se extiende a lo largo de 673 km en dirección norte-sur y tiene, como
promedio unos 50 km de anchura. El lago cubre 32.900 km², con una línea
de costa de 1.828 km y una profundidad media de 570 m y máxima de 1.470m. Contiene unos 18.900 km³ de agua. La temperatura media en la
superficie es de 25°C y la acidez con un promedio pH de 8,4.
El lago está compartido por cuatro países -
Burundi, la República Democrática del Congo (RDC), Tanzania y Zambia,
con la RDC (45%) y Tanzania (41%) en posesión de la mayor parte del
mismo.
PARÁMETROS:Los parámetros que nosotros medimos en nuestros acuarios para ajustarnos a las condiciones requeridas son pH, GH y KH.
PARÁMETRO RANGO DE VALORES VALOR MEDIO
pH 7,5 a 9,9 8,9
GH 7 a 11ºdH 8,7ºdH
KH 16 a 18ºdH 16,8ºdH
El acuario Tanganika:
Para
el montaje de un acuario tanganika lo primero es plantearse las
especies que deseamos meter o en su caso el acuario que tenemos y lo que
podemos meter en el. Tenemos que partir de un tamaño mínimo de acuario,
que para las especies más pequeñas se sitúa entorno a los 60 litros
(conchícolas), pudiendo ir hasta los 200 de mínimo para especies de
tamaño medio (tropheus, etc).
Es recomendable que el acuario sea
largo, dando importancia a este factor, ya que son peces territoriales,
incluso los conchícolas, siendo los más pequeños son muy territoriales.
Temperatura:
24°C a 27°C.
Iluminación:
Aunque
no es demasiado importante debido a la escasez de plantas si es bueno
jugar con 7200º-10000º y en algunos casos usar tubos actínicos, que
resaltan colores de los peces, se recomienda entre 0,5 y 1 W por litro.
Filtración:
Es
muy importante la filtración en el acuario Tanganika, al no disponer de
plantas, se hace nesario que la filtración sea muy buena, y por otro
lado mantener una cantidad de Oxígeno alta.
Lo ideal es un filtro
que mueva entre 4-5 veces el volumen del acuario. El filtro debe tener
una buena carga de material biológico y mecánico si es posible.
Plantas:
El
acuario Tanganika nos permite mantener alguna que otra planta sin que
esta corra peligro de ser devorada o arrancada. En principio todas las
plantas que tengas las hojas duras (coriáceas) o que éstas tengan un
sabor desagradable serian buenas candidatas para entrar a formas parte
de la vegetación.
Las plantas más usadas en acuarios tanganikas son: Anubias, valisnerias, Microsorum, Helechos...
Elementos de decoración:Si
lo que deseamos es recrear un hábitat, de aguas profundas podemos
recurrir a rocas del monte de tonos marrón-grisáceo con formas angulares
pero sin aristas afiladas ya que pueden ser peligrosas para nuestros
peces y las dispondremos en el acuario de forma que dividamos
territorios formando grutas y cuevas.
En otros casos se utiliza Rocalla o rocas coralinas para la decoración, por su capacidad de mantener unos parámetros altos.
El
substrato juega un papel importante en el acuario, ya que el uso de
gravas demasiado gruesas podría dañar el abdomen plano de muchos
cíclicos de costumbres arenícolas. Podemos usar arena de playa que en
textura y color es la que más se asemeja a la del lago Tanganika. Hemos
de tener en cuenta que el uso de arenas artificiales demasiado blancas
puede desfavorecer los colores de nuestros peces, ya sea por
incompatibilidad de colores o simplemente porque el pez no se encuentra a
gusto ya que piensa que puede ser visto muy fácilmente por un
depredador. Preferiblemente usaremos arenas de tonos marrón-grisáceos, a
ser posible de la misma tonalidad que las piedras. Para dar mayor
sensación de naturalidad podemos coger conchas y "machacarlas",
esparciéndolas por el fondo del acuario.
Biotopo Específico Conchícola:
En
el caso de que nos planteemos introducir en el acuario los pequeños
conchícolas, será muy importante la introducción de conchas (caracol,
caracolas), ya que estos forman sus colonias entorno a estas,
moviéndolas a su antojo a lo largo del acuario.
En este caso concreto
y como recomendación para los demás lo ideal es contar con unos 5 ctms
de espesor de arena en fondo, ya que este será el vehículo de transporte
de las conchas, el fondo de cortejo para especies más grandes, o el
manto de alimento en al caso de las Xenotilapias, etc.
Mantenimiento del acuario:
El
acuario Tanganika no tiene demasiado mantenimiento, cambios de agua de
un 10% semanal o quincenalmente, añadiendo las sales al agua cambiada en
las proporciones justas. (se recomienda una balanza digital que pese
décimas de gramo). Otra forma de aditar las sales es mediante
disolución. Una vez medidos los parámetros del agua de la traída, se
calculan las sales a aditar y se hace una disolución, para luego ir
aditando la proporción que le corresponde en cada cambio de agua.
Es importante que los nitratos no superen las 10 ppm, si eso pasa se deben agudizar los cambios de agua.
Por
lo general estos acuarios no tienen otro tipo de mantenimiento
especial. En acuarios específicos (ej. Similis, Multis, etc) es muy
importante mantener controlada la población, aunque ellos mismos reducen
su reproducción cuando llegan a un número excesivo para el acuario. De
todas formas en estos casos es recomendable reducir la competencia
territorial, quitando algunos machos (suelen ser desplazados de la
colonia).
Alimentación:
La
alimentación es un tema muy importante, a pesar de que hoy tenemos
comidas específicas para tanganikas, hay que tener en cuenta que estas
comidas están pensadas como generalidades, aportando una gran cantidad
de proteínas. Comento esto, por que no todos los tanganikas se alimentan
con una base de proteinas, algunos son puramente vegetarianos, lo que
esta comida comercial terminaría por hacerles daño. Antes de
alimentarlos asegúrate de alimentación correcta para cada especie.
Por
lo general, estas comidas comerciales abarcan a las especies mas
comunes en las tiendas, o los pequeños tanganikas (conchicolas) a
mayores de este tipo de comida, es recomendable darles alimento vivo, se
nota mucho en los colores de estas especies.
Las especies que no
deben comer alimento proteico, se deben alimentar con Spirulina,
vegetales y comida de Malawi, ya que esta está formada por alimento
vegetal basicamente.
Especies:
No
hay una configuración de peces recomendada, aunque se suele jugar con
especies de fondo y especies de media agua, lo cual dan más vistosidad
al acuario.
Si el acuario es muy pequeño (60 -80 litros) lo ideal es una colonia conchícola y algún pez de altura como los Altos.
En acuarios de 100 a 200 se pueden añadir otras especies como Julis o algún pequeño Tropheus.
Cuando
hablamos de más de 200 litros ya se pueden introducir especies mucho
más grandes, aunque por lo general lo que se hace es combinar especies
pequeñas con grandes, ya que dan mucho juego a la hora de determinar
territorios, pero aquí lo ideal es que cada uno busque las especies que
más le guste y prepare su configuración, teniendo en cuenta las 3 partes
del acuario: El fondo, la parte media y la parte alta.
Si habrá que
tener en cuenta que hay especies muy conflictivas, asi que es importante
asegurarse antes de cuáles son estas y si nuestro acuario podría
permitir la entrada de ellos, en función de los compañeros, la
decoración y el volumen de este.
